Latitudinalmente o Meio-Norte pode ser subdividido em setentrional e meridional, e longitudinalmente em leste e centro-oeste, sendo o leste ocupado pelo Piauí ocidental, e o centro-oeste pelo estado maranhense.
História
Palácio dos Leões em São Luís, edifício-sede do governo estadual, construído no núcleo onde a cidade foi fundada pelos francesesO Centro Histórico de São Luís foi construído durante a expansão econômica provocada pela exportação de algodão
Os primeiros habitantes da região faziam parte de dois grupos indígenas: os tupis e os jês. Os tupis habitavam o litoral e os jês, o interior.
A primeira tentativa de colonização portuguesa no Maranhão se deu em 1536, quando portugueses se estabeleceram na Ilha de São Luís e fundaram uma povoação chamada Nazaré. Esse primeiro intento fracassou, devido à falta de conhecimento da terra, hostilidade dos indígenas e isolamento. O abandono português do Maranhão permitiu com que os franceses ali estabelecessem a colônia da França Equinocial em 1612, com a fundação de São Luís.[1]
Em 1615, com a expulsão dos franceses, a região do Maranhão foi definitivamente incorporada aos domínios portugueses na América. Devido à dificuldade de comunicação do Maranhão com o resto da América Portuguesa, em 1621 foi criado o Estado do Maranhão, separado do Estado do Brasil.[1]
No século XVII, o povoamento do Maranhão ficou restrito à região do Golfão Maranhense, sobretudo à Ilha de São Luís, e a economia local era dependente do trabalho do índio, pois os maranhenses ainda não tinham condição de comprar africanos escravizados.[1]
O Piauí foi colonizado por meio da pecuária, do interior para o litoral, a partir da segunda metade do século XVII, com a chegada de vaqueiros vindos das margens baianas do Rio São Francisco, no contexto da expansão da pecuária. A pecuária piauiense também foi para o lado maranhense do Rio Parnaíba, povoando o sudeste do Maranhão, onde foi fundada Pastos Bons.[1][2]
No século XVIII, a economia do Maranhão foi baseada no cultivo da cana-de-açúcar, arroz e algodão, com o uso da mão-de-obra africana escravizada. Nessa época, a colonização do Maranhão foi para o interior, seguindo o curso dos rios que desembocam no Golfão Maranhense.[1]
Em 1758, foi criada a Capitania do Piauí, desmembrada da do Maranhão, sediada na Vila da Mocha, renomeada anos depois para Oeiras. Em 1852, Teresina se tornou a capital piauiense.[1]
Com a Revolução Americana, o cultivo de algodão no Maranhão passou a ter ainda mais destaque.
Piauí e Maranhão só se separaram de Portugal, unindo-se ao Brasil, em 1823, ano seguinte à Independência, destacando-se a Batalha do Jenipapo, em Campo Maior (PI).[3][4]
Após o fim da Guerra Civil dos Estados Unidos, quando perdeu espaço na exportação de algodão, a economia maranhense entrou em colapso; somente após o final da década de 1960 que o estado passou a receber incentivos e saiu do isolamento, com ligações férreas e rodoviárias com outras regiões.
Nas primeiras décadas do século XX, a economia maranhense e piauiense passou a ser baseada na extração de carnaúba e babaçu, o que trouxe para ambos os estados migrantes vindos do Pará e dos interiores do Ceará, Pernambuco e Bahia.[1]
Mais recentemente, destaca-se o avanço do agronegócio na região conhecida como MATOPIBA.[5]
Geografia
O Meio-Norte é uma faixa de transição entre a Amazônia e o Nordeste. Uma de suas formações vegetais (além da Amazônia e do Cerrado) é conhecida como Mata dos Cocais, em razão da grande quantidade das palmeiras de babaçu e carnaúba encontradas na região. A Mata dos Cocais é uma área de contato e transição entre a Caatinga, o Cerrado e a Floresta Tropical.
Há uma extensa planície no norte maranhense, correspondendo aos terrenos com amplitudes altimétricas inferiores a 200 m, que penetram para o interior, acompanhando os vales dos rios, formando planícies aluviais (Mearim, Itapecuru e Parnaíba).[6] No litoral leste do Maranhão encontra-se o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, e na divisa com o Piauí, o Delta do Parnaíba, importantes atrações turísticas.
O litoral do Maranhão tem aproximadamente 640 km, sendo o segundo mais extenso do Brasil, superado apenas pelo da Bahia. A faixa litorânea do Maranhão pode ser dividida em Litoral Ocidental, Golfão Maranhense e Litoral Oriental.[6]
No litoral Ocidental, os cursos fluviais como o Turiaçu, o Gurupi, o Maracaçumé e o Tromaí (nos quais a maré enchente penetra vários quilômetros para o interior) deram origem a extensas superfícies aluviais, recortadas por um grande conjunto de baías conectadas por canais divagantes e furos que delimitam exuberantes manguezais, intercalados por ilhas, cordões litorâneos, lagoas, vasas e praias cuja largura, muitas vezes, supera 1 km. A área de Preservação Ambiental das Reentrâncias Maranhenses se localiza nessa região.[6]
O Golfão Maranhense possui características comuns ao Litoral Ocidental e ao Litoral Oriental. A proximidade do Equador e a configuração do relevo favorecem a amplitude das marés, que alcançam até 7,2 m, e penetram os leitos dos rios causando influências até cerca de 150 km do litoral. É onde fica a ilha de Upaon-Açu (São Luís). Aproveitando-se da profundidade natural, foram construídos o Porto de Itaqui e o porto de Ponta da Madeira.[6]
No litoral Oriental, a costa de dunas e restingas é formada por superfícies exclusivamente arenosas com ausência de cobertura vegetal ou com cobertura vegetal parcial, com dunas móveis e fixas intercalas por lagoas de origem pluvial, contendo água doce. Nessa região, localizam-se o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e o Delta do Parnaíba, importantes destinos turísticos.[6]
A Baixada Maranhense, no entorno do Golfão, tem relevo plano a suavemente ondulado contendo extensas áreas rebaixadas que são alagadas durante o período chuvoso, formando extensos lagos interligados, associados aos baixos cursos dos rios Mearim, Grajaú, Pindaré e Pericumã.[6]
O planalto maranhense abrange as áreas mais elevadas do centro-sul do estado, com altitudes entre 200 e 800 metros. Subdivide-se nas seguintes unidades geomorfológicas: Pediplano Central (área norte, com 686 m; destacando-se as Serras de Cinta, Negra, Branca, Alpercatas e Itapecuru), Planalto Oriental (Serra do Valentim), Planalto Ocidental (serras do Gurupi,Tiracambu e Desordem), Depressão do Balsas (com cotas máximas alcançando os 350 m) e Planalto Meridional.[6]
Ao longo das divisas com o Ceará, Pernambuco e Bahia, nas chapadas de Ibiapaba e do Araripe, a leste, e da Tabatinga e Mangabeiras, ao sul, encontram-se as maiores altitudes da região, situadas em torno de novecentos metros de altitude. Entre essas zonas elevadas e o curso dos rios que permeiam o estado, como, por exemplo, o Gurgueia, o Fidalgo, o Uruçuí Preto e o Parnaíba, encontram-se formações tabulares, contornadas por escarpas íngremes, resultantes da áreas erosivas das águas.[7]
Levando em consideração a extensão territorial do Maranhão e observando o mapa de solos do Brasil é possível perceber a variedade de solos desse estado. Por sua posição geográfica, predominam solos tropicais. Pelo predomínio de rochas sedimentares, são grandes as extensões cobertas por latossolos (solos ácidos, na bacia do Tocantins e do Itapecuru), argissolos (médio Mearim e vale do Itapecuru), plintosolos (Leste e Baixada Maranhense), neossolos (Rio Mearim), entre outros.[8]
Equatorial:, ocorrendo no extremo oeste, sendo quente e chuvoso, regido pelo deslocamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e pela Massa Equatorial Continental (mEc), ambas com marcante atuação no outono e inverno. Registra-se curto período seco de inverno e parte da primavera, variando de dois a três meses. A pluviosidade gira em torno de 2.000 a 2.500 mm ao ano.[7]
Tropical semiúmido: na região central, apresenta um período seco entre cinco a seis meses, entre o inverno e a primavera, em razão de uma influência menos expressiva das massas de ar citadas. O regime pluviométrico é de 1.000 a 1.200 mm ao ano.[7]
Tropical semiárido: é o clima mais seco, ocorrendo no estado do Piauí com precipitação entre 500 a 1000 milímetros.
O Bacia Hidrográfica do rio Mearim ocupa 99.58 km² (29,84% da território do Maranhão), nascendo na serra da Menina e desaguando na Baía de São Marcos, com um percurso de 930 km de extensão. Seus principais afluentes são os rio Pindaré e o rio Grajaú. Em sua foz, ocorre o fenômeno da Pororoca.[11]
A bacia do Itapecuru, com área de 52.972 km², corresponde a 16% do estado do Maranhão. O rio Itapecuru tem seu regime fluvial tropical com variações regionais provocadas pela regime de chuvas. Na parte média e baixa, onde estão situados os municípios do Território dos Cocais, verifica-se maior regularidade das chuvas, caracterizando um regime mais torrencial. Esse rio é responsável pelo abastecimento de 65% da população da cidade de São Luís, através do sistema Italuís.[12] Os municípios dos Cocais inseridos na bacia são os seguintes: Aldeias Altas, Caxias, Codó, Coroatá, Timbiras, São João do Sóter, Fortuna, Buriti Bravo e Lagoa do Mato.[10]
A Bacia Hidrográfica do rio Tocantins ocupa uma área de 30.665,15 km² no Maranhão, representando cerca de 9,24% da área total do Estado, banhando a cidade de Imperatriz. O rios Tocantins ocupa a região do cerrado maranhense e junto ao seu afluente rio Manuel Alves Grande, forma a divisa com o estado do Tocantins, além de formar o acúmulo do aquífero Tocantins-Araguaia.[13]
A bacia do Munim, com 15.918,04 km², correspondendo a 4,79% da área do estado, também integra a Região Hidrográfica do Atlântico Nordeste Ocidental, banha a mesorregião do Leste Maranhense e nela estão contidos os municípios: Afonso Cunha, Coelho Neto, Aldeias Altas, Duque Bacelar e Caxias.[10]
O rio Gurupi é formado pela confluência entre os rios Itinga e Açailândia, aproximadamente a 14 km acima do município de Itinga do Maranhão. O rio Itinga nasce na serra do Gurupi, extensão da serra do Tirambu, em terrenos com cotas superiores a 300 m de altitude, na região a norte de Alfredo Lisboa e deságua no rio Açailândia. Durante um percurso de quase 50 km, faz a divisa com estado do Pará. [14]
Essas bacias hidrográficas são importantes tanto pelo abastecimento das cidades próximas das margens dos rios quanto para o aproveitamento na irrigação, de forma que o desmatamento de margens e barramentos dos rios contribuem para o aceleramento da erosão, bem como o uso de produtos tóxicos nas plantações de cana de açúcar e eucalipto poluem as águas e reduzem a quantidade e a qualidade desse bem público vulnerável.
Vegetação
Mata dos Cocais, em Bom Lugar-MA
No Meio-Norte, ocorre uma vegetação transicional entre o cerrado, a Floresta Amazônica e a Caatinga, rica em palmeiras, em especial o babaçu e a carnaúba, conhecida como Mata dos Cocais.
Encontra-se também nessa região a presença do Cerrado, no sul do Maranhão e do Piauí.
Com 640 km de litoral, o Maranhão tem a maior área de manguezal do país. O desenho irregular desse litoral forma as Reentrâncias Maranhenses, uma área de 12 mil quilômetros quadrados, entre a Baía de São Marcos, em Alcântara, e a Foz do Rio Gurupi, na divisa com o Pará.
A região é recortada por ilhas, dunas, lagoas baías, enseadas, e extensas florestas de mangue. No Campo de Perizes, entre São Luís e Bacabeira, e na Baixada Maranhense, há uma extensa planície de campos alagados.
A área de Preservação Ambiental das Reentrâncias Maranhenses apresenta uma área de 2.680,911 hectares e localiza-se entre a desembocadura do rio Gurupi e a Baía de São Marcos, incluído a Ilha do Cajual, onde está a maior parte dos manguezais do Maranhão.[15]
As Reentrâncias Maranhenses fazem parte da Rede Hemisférica de Defesa das Aves Limícolas, tendo importância fundamental para as aves migratórias, que voam para a região em busca de descanso, alimentação e para a reprodução. Entre as espécies nativas, há o guará, ave símbolo da região.[15]
Terminal da Ponta da Madeira, em São LuísTeresina, a capital do Piauí, uma das cidades mais importantes da região, pelo seu grande e crescente desenvolvimento e pela sua localização estratégica que abrange vasta área de influência
A Ditadura Militar brasileira (1964-1985) incentivou a instalação do Projeto Grande Carajás, no sudeste do Pará, onde existe a maior reserva de ferro do mundo, além de grandes reservas de manganês, cobre e ouro. O Projeto articulou-se com base no corredor de exportação formado pela Ferrovia Carajás, que percorre 890 quilômetros até a cidade de São Luís (MA), onde fica o porto de Ponta da Madeira, que recebe navios graneleiros de até 280 mil toneladas.
O Terminal Marítimo de Ponta da Madeira, porto privado pertencente à Vale é destinado principalmente à exportação de minério de ferro e movimenta anualmente mais de 191 milhões de toneladas em minérios.[17][18]
O Porto do Itaqui movimenta principalmente soja, milho, fertilizantes, celulose, minérios, contêineres, combustíveis, tendo movimentado 25 milhões de toneladas em 2019, e sendo um corredor logístico para o centro-oeste do país.[19]
A ferrovia São Luís-Teresina é transporta combustíveis entre o Porto do Itaqui (São Luís) e a cidade de Teresina. No ano de 2012, 1 milhão de litros de gasolina e 1,3 milhão de óleo diesel chegavam diariamente em Teresina. Desse combustível, 60% chega por via ferroviária e 40% pelas estradas. Diariamente, em 2012, 40 vagões com capacidade de 42 mil litros eram desabastecidos em Teresina.[22]
A região tem expandido seu parque de geração de energia eólica, com a instalação dos complexos de Delta 1 e 2 (em Parnaíba) e de Delta 3 (nos Lençóis Maranhenses), dentre outros. Em 2019, o Piauí era o terceiro maior produtor do País de energia eólica com 1.638,1 MW de capacidade instalada, com 60 parques eólicos em funcionamento, como Padra do Sal, Araripe I, Araripe II, Araripe III e Chapada do Piauí, superando o consumo mensal do estado. Outras usinas estão em construção e devem gerar mais 1.074 MW ao estado.[24][25]
O avanço da agricultura nesta zona geográfica ocorre sobretudo com a soja, mas também com arroz, milho e algodão. A produção de soja, de algodão e de milho concentra-se no sul desta sub-região, que faz parte do cerrado nordestino. No Piauí, destacam-se as cidades de Uruçuí, Bom Jesus e Ribeiro Gonçalves. No Maranhão, onde se destaca a cidade de Balsas, o desenvolvimento é facilitado pelas excelentes condições de logística da região para exportação.
Desde 1992, quando começou a funcionar o Corredor de Exportação Norte, toda a produção agrícola do sul do Maranhão passou a escoar para o Porto do Itaqui, em São Luís, por um longo trecho de estrada de ferro operado pela Vale. O cultivo nessa área é realizado em fazendas altamente mecanizadas, com um dos os melhores índices de produtividade agrícola por hectare no Brasil. Tem ainda como benefício a menor distância em relação ao mercado europeu.
Posteriormente, a Ferrovia Norte-Sul integrou a cidade de Anapólis, em Goiás, atravessando o estado do Tocantins e se conectando à ferrovia Carajás, na cidade de Açailândia, ampliando a capacidade de exportação, pelos portos de São Luís, da produção agrícola do Centro-Oeste.
Com a construção do Terminal de Grãos do Maranhão (Tegram) no porto de Itaqui, ampliou-se a capacidade de exportação de grãos como soja, milho e arroz, utilizando-se da infraestrutura da Ferrovia Carajás para escoamento da produção do sul do estado, bem como dos estados de Tocantins, Mato Grosso e Goiás, com a Ferrovia Norte Sul. No ano de 2017, o porto movimentou em torno de 6 milhões de toneladas de soja.[28]
O setor agrícola maranhense se destaca na produção de arroz (5º estado de maior produtividade de arroz do país e o 1º do Nordeste.), cana-de-açúcar, mandioca (2.ª posição no Nordeste de área plantada), milho, soja (2º maior produtor da região Nordeste), algodão (2º maior produtor do Nordeste) e eucalipto.[29]
Bumba-meu-boi, elemento essencial das festividades juninas do Meio-NorteCentro Histórico de São Luís, considerado Patrimônio Cultural da Humanidade, em razão do conjunto de azulejos
O Maranhão é um dos estados mais miscigenados do Brasil, o que pode ser demonstrado pelo número de 69,9% de pardos autodeclarados ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística[30], resultado da grande concentração de escravosindígenas e africanos nas lavouras de cana-de-açúcar, arroz e algodão, ao longo dos séculos XVII e XIX.
O Maranhão conta muitas comunidades quilombolas em toda região da Baixada, rio Itapecuru e Mearim. O sincretismo religioso entre tradições africanas, indígenas e europeias deu origem ao Tambor de Mina e ao Terecô, religiões marcadas pela culto aos voduns e encantados, e que se expandiu para o Pará e Piauí.
A população branca, 20,6 por cento[30], é quase exclusivamente composta de descendentes de portugueses, dada a pequena migração de outros europeus para a região. Destaca-se a migração de sírios e libaneses no século XX.
O Maranhão é reconhecido por manifestações como o bumba-meu-boi, festa de tradição afro-indígena que aflora no norte do estado nas festas do mês de junho. Além disso, nas festas juninas também acontecem o Tambor de Crioula, o Cacuriá e as quadrilhas (em especial no sul do Maranhão). No carnaval, prevalece o carnaval de rua, onde os blocos populares se misturam aos brincantes, às bandinhas tradicionais ou de forró na capital e nas cidades do interior.
Dentre os bolos consumidos pelos maranhenses, podem ser destacados o bolo de macaxeira e o de tapioca. As sobremesas típicas da mesa maranhense são os doces portugueses e uma infinidade de doces, pudins e sorvetes feitos de frutas nativas como bacuri, buriti, murici, jenipapo, tamarindo, caju, cupuaçu, jaca etc.
A juçara (ou açaí) é muito apreciada pelos maranhenses, consumida com farinha, camarão, peixe, carne-de-sol ou mesmo na forma de suco, sorvete e pudim. Dada a importância da juçara na cultura maranhense, é realizada anualmente a Festa da Juçara.[33]
A panelada, um cozido preparado a partir das vísceras da vaca, é popular em Imperatriz, segunda maior cidade no interior do estado, é oferecida em diversos pontos da cidade.
O estado do Piauí é muito rico em manifestações culturais. Como o estado é relativamente grande, havendo vários tipos de clima, vegetação e relevo, é comum a variedade de culturas conforme o local. As manifestações mais comuns no Piauí são: Bumba-Meu-Boi, Cavalo Piancó, Congada, Samba de Cumbucaoda de São Gonçalo, Reisado, entre outros.
A culinária piauiense é conhecida pelo gosto pelos temperos como a pimenta de cheiro, o coentro e o cheiro verde. O maior destaque é a galinha à cabidela, popularmente conhecida com galinha caipira, que é cozida ao molho e acrescenta-se um pouco do sangue da galinha.
Outros destaques aparecem no acompanhamento da galinha que são a paçoca (carne seca pilada com farinha), a Maria Isabel (arroz misturado com carne seca), o baião de dois (arroz misturado com feijão novo) e o sarapatel (confeccionado com carne, fígado, coração e rim de porco). Destacam-se também comidas populares como a buchada de bode e a panelada, servida nos mercados públicos.
Apesar de todas essas especiarias famosas e deliciosas a estrela de todas fica com os derivados do caju: o doce e a famosa cajuína (bebida sem álcool, clarificada e esterilizada, preparada a partir do suco de caju, apresentando uma cor amarelo-âmbar, resultante da caramelização dos açúcares naturais do suco).
↑ abcdBandeira, Iris Celeste Nascimento. «Geodiversidade do estado do Maranhão»
↑EMBRAPA, Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 2.ed. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2006. [S.l.: s.n.] [S.l.: s.n.]
↑«Estimativa Populacional 2013»(PDF). Censo Populacional 2013. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 1º de julho de 2013. Consultado em 31 de janeiro de 2014